“UN VIAJE ES COMO UN LIBRO, SE COMIENZA CON INQUIETUD Y SE TERMINA CON MELANCOLÍA”           "VIAJAR NO ES LLEGAR A UN LUGAR, ES ABRIR UN CAMINO"           "NO VIAJES PARA ESCAPAR DE LA VIDA. VIAJA PARA QUE LA VIDA NO SE TE ESCAPE"           “COMO TODOS LOS GRANDES VIAJEROS, HE VISTO MÁS DE LO QUE PUEDO RECORDAR, Y RECUERDO MÁS QUE LO QUE HE VISTO”


30 noviembre 2016

Parque Nacional Triglav, entre montañas, cascadas y miradores



Un día completo y por desgracia muy lluvioso, donde exploramos la otra cara del Parque Nacional Triglav. Hicimos una vuelta circular desde Most na Soci, aunque nos saltamos Tolmin y alrededores por falta de tiempo. Nos centramos en Kobarid y su museo, incluyendo el trail que te lleva a observar restos de la 1ª guerra mundial y a una fabulosa cascada, el valle de Soca y Trenta para terminar subiendo y bajando por el famoso paso Vrsic con sus 50 curvas numeradas para luego volver a casa a través de Kranjska Gora.





VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Hoy nos levantamos temprano, ya que queríamos estar una media hora antes para comprar las entradas del famoso tren que transporta coches y sabíamos que había plazas limitadas.
Así que rumbo a la estación de Bohinjska Bistrica. 
Uuuuffff, amaneció tal como decían la previsión meteorológica, un día encapotado con nubes bajas y neblina.
Por el camino miraba a través de la ventanilla del coche a los lados y ver la neblina y la punta de los arboles despejadas le daba un toque místico con un punto entre melancolía y dulzura.

Llegamos y nos pusimos en las lineas destinadas para la espera del tren. La verdad que llegamos muy temprano y no parecía que hubiera mucha gente, ya que solo había 3 coches aparcados.



Esperando para el autotren en Bohinj

Dejamos el coche en las lineas destinadas a la espera para el tren y nos fuimos a desayunar a la cafetería al lado de la estación del día anterior

Volvimos al coche y allí ya había un revisor al que le pagabas el ticket del tren. No se puede pagar ida y vuelta ya que no está permitido reservar. 
Estuvimos esperando un buen rato hasta que por fin apareció el tren. Al tren sube uno mismo el coche con todos dentro y parando motores a disfrutar de los 40 minutos que dura el viaje. Este auto tren hace que no tengas que estar conduciendo por una cadena montañosa que dicen que es bastante complicada, salvando unas dos horas y media de atenta conducción y más lloviendo tal como estaba este día.

El tren comienza a andar y a Salma como de costumbre hay que cambiarle el pañal....uuuufffff menudo olorcito teníamos en el coche al no poder tirar el pañal, olorcito que nos acompaño durante todo el trayecto del tren jejejje. 


Mirando por la ventanilla el paisaje de cuento con las casas típicas de esa zona, los prados, las montañas y de repente...un super túnel.



Dentro del autotren
El tren no se lleno del todo y eso que era el primero de la mañana. Continua al aire libre y luego se mete en un largooooooo y aburrido túnel que parecía bastante antiguo en el que estuvimos bastante tiempo. Es curioso porque da la sensación que el coche va a rozar las paredes del túnel de lo estrecho que era.
Al rato salimos del túnel y vimos parte de la carretera que estabamos evitando, la verdad que se las traía, super estrecha y encima con lluvia. Realiza una parada en Podbrdo donde bajó un coche y subieron dos más y continuamos por otro largo túnel.

Estar en ese tren estaba muy chulo, incluso me gusto más que el del canal de la Mancha, ya que este último en el 2002 era más moderno y el coche se metía en un vagón cerrado; pero este siendo más rústico y al aire le daba un toque especial que no es comparable.

Y por fin llegamos a Most Na Soci, pueblo a escasos 3 kilómetros de Tolmin.



 INFORMACIÓN DEL AUTOTREN DEL TRIGLAV 


  • Es un autotren para coche y pasajeros que en 45 minutos nos deja en el otro lado del Parque Nacional Triglav, salvando una cadena montañosa con una carretera complicada de unas 2 horas y media de conducción.
  • No se puede reservar de ninguna manera. Se paga en el acto.
  • Tiene plazas limitadas y no hay muchas, por lo que es recomendable, sobre todo en temporada alta llegar un poco antes.
  • En 2016 no hace falta que uno entre en la estación a comprar el billete, simplemente hay que ponerse en unas lineas que se ven a la vista para coches y un señor ira pasando para cobrarte el ticket correspondiente.
  • Informarse bien de los horarios porque son bastante escasos. Se puede ver por Internet, aunque nosotros también pasamos por allí para estar seguros.
  • El tren va desde la estación de Bohinjska Bistrica, pueblo cerca del lago Bohinj hasta Most na Soci, pueblo a 3 km de Tolmin.
  • Decidimos ir primero en autotren para realizar el recorrido circular y así no estar pendiente de los horarios de vuelta del tren. Lo malo que tiene esto es que al final la ruta no la empiezas hasta las 10:15-10:30 hora a la que finalmente llegamos a Most na Soci. Se podría hacer en sentido contrario, pero no queríamos estar después dependiendo de la última salida del tren ya que los horarios son escasos.
  • El coche uno mismo lo sube al tren sin ninguna dificultad.
  • En los horarios hay que fijarse que sea el tren que vaya a Most na Soci ó Bohinjska Bistrica; ya que hay trenes que salen de una de las ciudades pero no llegan a la otra.
  • En Septiembre del 2016 solo había tres al día por cada vuelta.
  • Horarios y precios en http://www.slo-zeleznice.si/en/passenger-transport/timetable/motorail 
  • El tren le llaman Motorail.



Conducimos pasando por Tolmin sin detenernos muy a mi pesar. Me encantaría haberme parado, dar una vuelta por el pueblo, hacer las gargantas de Tolmin e ir a visitar la famosa y alejada iglesia de Javorca... pero el tiempo iba en nuestra contra. Al pillar el autotren, al final la ruta la empezamos a las 10:30 y habría cosas que debemos sacrificar muy a mi pesar. Se que hay gente que le da tiempo a ver esto y dar la vuelta el mismo día, pero nosotros con una niña pequeña no lo veíamos viable.
Además estábamos en alerta amarilla por lluvia y no sabíamos si el paso Vrisc lo iban a cerrar por las condiciones meteorológicas...y con ello tener que volver con el autotren sin dar la vuelta.


Con dirección a Tolmin
De todas formas os pongo un poco de información de Tolmin que saque por la red.


VISITAR TOLMIN Y ALREDEDORES

Webs con información:


Una localidad menos turística, pero más típica, con excelentes servicios y atractivos naturales y culturales que ha sabido conservar su urbanismo tradicional. 
Es el paraíso del queso esloveno y una de las ciudades más importantes de la Región de Zgornje.
La Oficina de Turismo en Tolmin: Petra Skalarja 4.


ALREDEDORES DE TOLMIN

1. - GARGANTAS DE TOLMIN (TOLMIN GORGE)

Desfiladero con un sendero que se tarda entre 1,5 y 2 horas en verlo. Precio: 4 euros en 2016. Posee zona de aparcamiento gratuito.



Folleto de las Gargantas de Tolmin en Ingles.
Mapa de las Gargantas de Tolmin
Mapa de las Gargantas de Tolmin
Traducción del folleto de las Gargantas de Tolmin con sus puntos de visita
Traducido en http://www.losviajeros.com/Blogs.php?e=28241  y copio literal.


Las gargantas de Tolmin son el punto más bajo y más meridional de entrada al Parque Nacional de Triglav y la curiosidad natural más relevante de la localidad de Tolmin. Los caminos turísticos en el dominio de las gargantas se han construído en los años 1953-1958 por la Asociación de Turismo de Tolmin, que posteriormente fue también la encargada del mantenimiento de estos caminos. 
  • PUNTO 1: Control de entrada: los visitantes pueden comprar sus entradas y obtener aquí información. 
  • PUNTO 2: Manantial de Agua Caliente: en la pequeña cueva que se halla bajo el Puente del Diablo, surge un manantial termal con una temperatura media entre 18,8ºC-20,8ºC, mientras que la temperatura del río Tolminka se halla entre 5 y 9ºC. El agua de la superficie penetra en las profundidades, en donde es calentada gracias a la energía geotérmica. Luego este agua sube a la superficie a través de las fisuras de la roca. En Eslovenia hay muchos manantiales similares, pero son muy escasos en los Alpes Julianos. A causa de un corrimiento de tierras bajo el puente, elevado por el lecho del río, la cueva hoy en día es inaccesible. El manantial termal que fluye por las gargantas, puede ser observado cuando el nivel del agua del río Tolminka se encuentra bajo.
  • PUNTO 3 Y 9: El puente del diablo( Hudicev Most ) y la Ruta hasta los pueblos de Zadlaz-Cadrg, se construyeron en el año 1907 por el Ayuntamiento de Tolmin. La ruta fue construida por los habitantes y los ferroviarios de Bohinj a principios del s XX. Anteriormente un estrecho sendero llevaba a los vecinos, sobre un pequeño puente, hasta el fondo de las gargantas. En un principio el puente fue construido en madera, más tarde, en la época de la autoridad italiana, se renovó por otro en acero. Desde entonces, el nombre de Puente del Diablo (nombre muy frecuente en Eslovenia dado a los puentes que pasan por encima de barrancos estrechos y peligrosos), ha dado nombre en el tiempo. Más tarde, sólo un camino para caballos conducía hasta el pueblo de Cadrg. En 1966 los vecinos de estos pueblos, ensancharon el camino para permitir el paso de enganches de caballerías y de los propios automóviles. El primer coche que hizo su entrada en el pueblo fue el 15 de noviembre de 1966.
  • PUNTO 4: Confluencia de los ríos Tolminka y Zadlascica, punto más bajo del parque nacional de Triglav a causa de la erosión producida por el río Tolminka en este terreno calizo, las gargantas salvajes aparecen con sus rupturas características, observables sobre la superficie lisa y vertical de las mismas. En los Alpes Julianos se pueden ver tales superficies únicamente en el Barranco de Mliknarica en Trenta. Más hacia el este, la erosión profunda del arroyo Zadlascica ha creado su propia garganta. Cuando los estrechos barrancos de las dos gargantas se abren un poco, los dos ríos se unen. Esta fusión de los dos ríos tiene un interés particular, porque es la única confluencia que tiene lugar en una garganta en todo el territorio de Eslovenia. Esta unión se halla a 180 metros por debajo del nivel del mar y es también el punto más bajo en todo el Parque Nacional de Triglav.
  • PUNTO 5: La trucha mármol, (Salmo marmoratus), en el río Zadlascica: este río es una Reserva para la Trucha Mármol, la trucha moteada del Río Soca. La existencia de este pez, ha estado amenazada por la introducción de la trucha normal de río. Los obstáculos naturales en las pozas del río Skakalce han impedido que las truchas encuentren su camino natural, han hecho el acceso difícil y no permite su introducción en el resto del cauce del Soca, por eso, la Trucha moteada ha permanecido con su fisionomía original en esta zona del río. Este pez ha colonizado el río Zadlascica, hasta la granja de Skalnik y su afluente el Jelovscek. La singularidad de la trucha moteada, es tener la piel con motas y con ausencia de puntos rojos en los ejemplares adultos; ésta es una característica hereditaria, especial y arcaica.
  • PUNTO 6: Flora y especies vegetales en las Gargantas de Tolmin. Una de las características de las gargantas del río Tolminka y del río Zadlascika es la convivencia de flora y de vegetales alpinos y submediterráneos, los que aman el calor y los que aman el frío, los que prefieren la humedad y los que prefieren la sequedad. Se pueden ver tres endemismos eslovenos, que sólo se dan en estas gargantas: Aconitum angustifolium, Cerastium subtriflorum y Athamanta Turbith. Otra especie, que es endémica en una zona de los Alpes de Carni y de los Alpes Julianos y de sus colinas, es Tephroseris pseudocrispa y se muestra también en las gargantas de Tolmin. La asociación de tilo y de saxífraga de las rocas (Saxifraga petraeae-Tilietum platyphylli) prevalece en las rocas húmedas. Las orillas de las pozas de estos ríos, están cubiertas de arbustos con flores y de “charme houblon” (Fraxino orni – Ostryetum carpinifoliae). Con estas asociaciones, el tejo crece en esta zona de las gargantas. Otra característica distintiva es la presencia de musgo que cubre las rocas húmedas al nivel del agua de las gargantas. Son muy frecuentes las especies: Thamnobryum alpecurum y Plagiomnium undulatum.
  • PUNTO 7: Medvedova Glava en Skakalce – La cabeza del oso y los Skakalce (=saltarines). La cabeza del Oso, es el nombre de un puente natural, una gran roca insertada, no se sabe cómo, entre las dos paredes rocosas de la garganta del río Zadlascica. A causa de la humedad extrema y del clima mediterráneo más benigno, la vegetación es más exuberante, casi todo el año, en esta garganta. Esta singular roca cubierta de musgo siempre ha llamado la atención de los habitantes de la zona, recordándoles una cabeza de oso peluda. Estos vecinos han denominado a esta zona de la Garganta Zadlascica, los Skakalce ( término procedente de “skakalci” que significa “ los saltadores“) porque el agua del río en esta garganta, salta de poza en poza, para caer en cascada a lo largo del barranco de Zadlascica.
  • PUNTO 8: Zadlaska (Dantejeva) Jama – La cueva de Zadlaz ( o de Dante) La Cueva de Zadlaz, toma el nombre del pueblo de Zadlaz y es una de las numerosas cuevas, a través de la cuales fluyen las aguas del río Soca. El sistema de la gruta tiene 1140 metros de longitud, 41 metros de profundidad y contiene tres salas. Se dice que a principios del s. XIV, el patriarca Pagano della Torre, invitó a conocer el lugar al mismísimo escritor Dante Alighieri; de este modo le dió inspiración para escribir el Infierno de su Divina Comedia. Con el tiempo se denominaría a la Gruta como la Cueva de Dante. En 1922 las primeras investigaciones y los primeros bocetos de la cueva fueron realizados por los miembros de la Sociedad Turística de Krpelj y más tarde por otros visitantes,construyendo senderos y trincheras. Finalmente en el año 1977 la totalidad de la cueva ha sido explorada por la Sección Espeleológica de la Asociación Montañera de Tolmin. La cueva es difícil de visitar y sólo se visita con guía y equipamiento apropiado. 

2. - IGLESIA DE JAVORCA


Considerada como una de las iglesia más bella de todas las iglesias construidas con motivo de la 1ª Guerra Mundial. Tiene representados todos los escudos oficiales de los países que componían el antiguo Imperio Austro Húngaro y las tablas de madera de las cajas que contenían los fusiles del ejército se emplearon en su construcción. 

                       Folleto de la iglesia de Javorca en ingles
Más información de esta iglesia en español en el diario que una usuaria que ha traducido el folleto: http://www.losviajeros.com/index.php?name=Blogs&e=28241&mode=entry&id=28241&newlang=spanish


QUE VER EN KOBARID 

KOBARID HISTORICAL TRAIL
Directamente hacia Kobarid y allí Dani me deja en la oficina de turismo y él se va a aparcar en una zona residencial a 5 minutos de información turística y gratis (cosa rara por estos lugares). 
Decir que para variar no tenían ningún folleto en Español, en especial del Kobarid Historical Trail y nos dio el folleto en italiano.

Oficina de información turística: Coordenadas 46.247924, 13.578646 Trg svobode 16, 5222 Kobarid, Eslovenia


Las Webs con información de Kobarid son:


http://www.dolina-soce.com/en/ pagina de turismo de Kobarid


http://www.visit-soca.com/en/publications/ descarga de folletos como la ruta de Kobarid, la ruta esmeralda…

Kobarid es una pequeña ciudad, situada en un histórico cruce de rutas que van hacia posocje (Valle del Soca) y la región del Friuli. 
Esta ciudad es una de las localidades históricas más famosas de Eslovenia, alcanzando la máxima prosperidad en época romana. En sus proximidades se halla la famosa elevación de la antigüedad Tonocov grad (grad es castillo en esloveno). Kobarid es también tristemente conocido por la Batalla de Caporetto en octubre de 1917 ( la 12ª batalla del Frente del Isonzo, ahora llamado río Soca), que lo situó en la geografía mundial. Durante la 2ª Guerra Mundial fue la capital del territorio liberado que constituyó la República de Caporetto. 

Añadir que es una zona ideal para los amante de los deportes de agua gracias al río Soca con la posibilidad de hacer pesca, kayak, rafting...

Es una ciudad preciosa con pequeñas calles llenas de coloridas flores, destacando y viéndose casi desde cualquier lugar el magnífico Osario Italiano en la parte más alta de la ciudad. 
En esta ciudad estuvimos muchísimo tiempo realizando el Kobarid historical trail, viendo algunos puntos en coche y otros realizando una pequeña ruta de senderismo con algunos puntos que nos faltaron por ver.

KOBARID HISTORICAL TRAIL

Es el inicio y llegada de una de las rutas de senderismo de media jornada más completas y conocidas de Eslovenia. 
Su particularidad es el poder observar restos históricos medievales y de la Primera Guerra Mundial junto con el Museo (imperdible), Osario Italiano, trincheras, nido de ametralladoras, refugios, rios con unos colores que quitan la respiración, una de las cascadas más bonitas de la zona hasta un original y tambaleante puente de madera que da mucho juego, sin olvidar el famoso puente de Napoleón. Una ruta bastante completa
Este itinerario tiene alrededor de 5 kilómetros y puede llevar entre 3 y 5 horas dependiendo de lo que les dediques a los museos. Es un paseo circular con salida y llegada en el propio Kobarid. 

Como dije antes nosotros visitamos algunos puntos en coche, para luego realizar una ruta de senderismo desde los alrededores del puente de Napoleón hasta la cascada de Kozjak, desviándonos un poco para pasar por el famoso puente colgante y subir para ver algunas trincheras de la 1º Guerra mundial.

FOLLETO TURISTICO DE KOBARID HISTORICAL TRAIL


Mapa de Kobarid Historical Trail
Mapa de Kobarid Historical Trail


  • PUNTO 1: MUSEO DE KOBARID
Gregorčičeva 10 5222 Kobarid. www.kobariski-muzej.si 
http://www.slovenia.info/es/Museos-y-galer%C3%ADas/Museo-de-Kobarid-.htm?muzej=10447&lng=7
Horario en Sep: 09-18h. Precio en 2016: 5 euros. Tiene un audiovisual en Español de 20 minutos que aconsejo verlo en el que documentan la batalla de Kobarid en la 1ª Guerra Mundial. 
Este museo tiene el premio Valvasor en 1992 como el más grande museo de Eslovenia; también posee el premio de Council of Europe Museum en 1993.
En el museo se exhibe mas de 500 fotos, 50 mapas militares, documentos de la época, armas, uniformes, medallas... Todo sobre el evento histórico  de la zona de Isonzo (hoy llamado Soca) y de la última batalla, la 12ª batalla de Isonzo, también llamada "batalla de Kobarid"

La 12ª Batalla del Isonzo, fue la intervención militar más exitosa, en sus inicios, en la Primera Guerra Mundial y uno de los primeros ejemplos de lucha llevada a cabo por el método de la famosa guerra relámpago. 

Los soldados italianos y sus oponentes austro-húngaros fortificaron sus respectivas posiciones en las laderas del Monte Krn. Hicieron cavernas, trincheras, campamentos, hospitales de campaña, teleféricos... 
La cima del monte Krn fue tomada por los soldados italianos el 16 de junio de 1915.
Las batallas aguantaron la barbarie de 29 meses en sus posiciones militares.
Las posiciones más numerosas y mejor fortificadas se situaban en el Monte Batognica.

En octubre de 1917, durante la 12ª Batalla de Isonzo, tanto los soldados italianos como los austro-húngaros abandonarían el Monte Krn como lugar de contienda.

Para variar nos perdimos un poco en el pueblo y eso que era pequeño. Cuando llegamos ya fuera nos da la bienvenida unas enormes balas de cañón y un cañón de la época.






Una vez dentro y pagada la entrada nos comenta que van a poner un audiovisual en español y que nos avisarían. Nos da un pequeño folleto en español y nos dispusimos a descubrir este maravilloso y triste museo.


El museo está repartido en 3 plantas. La planta baja decidimos verla al final, así que decidimos subir a la primera planta y justo al terminar las escaleras en frente hay un rinconcito dedicado al escritor Ernest Hemingway que participo como conductor de ambulancia en el conflicto, resultando herido. Se ven fotos de su recuperación. Su experiencia en esta horrible guerra dicen que le inspiró en su novela "Adiós a las armas"




Justo cuando íbamos a entrar en las diferentes salas del primer piso, la señora que nos vendió los tickets nos avisa en persona que iban a proyectar el audiovisual en español. Y por supuesto que fuimos a verlo.

Subimos a la 2º planta y allí vimos el documental donde nos explica los acontecimientos más importantes ocurridos allí y de paso Salma se echa una siestecilla jejeje. 

Por un lado los italianos y por otro lado los austro-húngaros en donde se encontraba la 1º, 2º y 3º linea de defensa.


Tras el documental vimos toda la 2º planta.

- En la sala central con vitrinas con armas, fotos, mapas y demás.
- En la habitación de la izquierda hay una pedazo maqueta de toda la región del Alto Soca con la posición de los dos ejércitos antes de la 12ª batalla. El imperio Austro-húngaro pidió ayuda a los alemanes y a lo largo de 6 semanas transportaron tropas y equipamiento militar para emprender esa batalla. El 24 de Octubre de 1917 comenzó la gran ofensiva alemana atacando por sorpresa en una mañana fría y con niebla entrando por el sur y por el norte del valle y con ello cortando las comunicaciones de los italianos que se retiraron hasta el río Piave. 
En esta sala también se muestran varios mapas preparando la ofensiva.


Maqueta del Alto Soca
- La caverna que se entra desde esta última sala donde hay una representación de un soldado italiano escribiendo una carta a su padre que hiela la sangre al leer la traducción. Que duros momentos se debió pasar en esa zona tan fría tanto para unos como para otros. Las guerras, un sin sentido del ser humano.


Entrando en la cueva del museo de Kobarid


Caverna del Museo de Kobarid
Luego vimos la 1º planta:
- La sala Krn muestra una cronología sobre lo que ocurrió en el río Soca. Italia declara la guerra al Imperio Austro-hungaro el 25 de Mayo de 1915, justo 1 año después del inicio de la guerra. Se muestran mapas y documentos de la parte norte del río. Los soldados italianos ocupan Kobarid sin casi resistencia el segundo día de la guerra conquistando el monte Krn el 16 de Junio. En los siguientes 28 meses los italianos realizan 11 ofensivas sin conseguir avanzar mucho, siendo su mayor conquista la ciudad de Gorica. 
- Hay otra sala donde se muestra cables de teléfonos, botas, uniformes...
- La sala blanca tiene un montón de fotos y algunos objetos de la vida de los soldados a esas altitudes y con ese clima espantoso. Desde Junio de 1915 hasta Octubre de 1917 los soldados tuvieron que aguantar unas condiciones horribles con frío y cubiertos de nieve la mayor parte del año. 
Un curioso objeto que llamo mi atención fue una especie de raquetas para los pies.



- La sala del fondo tiene varias fotos de la vida de los soldados cuando no estaban luchando.






- La sala negra quizás es la más horrible ya que nos mostraba el horror mismo de la guerra con fotos espantosas de fosas comunes, soldados supervivientes con secuelas...

Pero lo más llamativo de esta sala es una puesta con inscripciones que los soldados hicieron en la puerta de una prisión italiana del pueblo de Smast.



Tras terminar de ver ésto, fuimos a descubrir la planta baja donde además de exponer bombas de cañón y ese tipo de cosas bélicas, también había una exposición de fotos que al parecer varía cada año. La exposición era del ejército italiano en lo alto del río Soca y sobre todo se veían fotos de como era la vivencia en ese lugar.


Un museo precioso y para el recuerdo, algo horrible como millones de personas murieron o quedaron traumatizados física o psicológicamente. Lástima que la humanidad a pesar de tener tantos datos guardados de esas atrocidades sigamos una y otra vez sin aprender la lección.

  • PUNTO 2: EL OSARIO ITALIANO
Nuestra siguiente parada en coche fue subir hacia esta magnifica construcción.
Al subir por la calle que nos lleva hasta allí, en sus lados están las Estaciones del Via Crucis.

Aparcar arriba no hay problema y es gratis...cosa rara por estos lugares como ya he dicho antes.



Osario Italiano
Osario Italiano
El Osario se construyo en la cima Gradic rodeando en la cúspide a la iglesia de San Antonio de 1696. Son 3 círculos concéntricos octogonáles que rodean a la iglesia disminuyendo en tamaño a medida que asciende en la colina, unidos unos a otros por diferentes tramos de escaleras para ir subiendo hacia la iglesia. Ya arriba hay una hilera de columnas concéntricas que terminan de rodear a esta iglesia.
El Osario fue inaugurado por Benito Musolini en el año 1938 y en donde fueron llevados los restos mortales de 7014 combatientes italianos que perecieron en la 1ª Guerra Mundial, enterrados en los cementerios cercanos a Caporetto (actualmente llamada Kobarid). 

La entrada es gratuita y allí que subimos a lo alto para ver la iglesia y sus increíbles vistas de la zona. 

A Salma le encantaban ya que como es amante del subir y bajar escaleras...se encontraba en su salsa.



Al llegar arriba dimos una vuelta alrededor de las afueras de la iglesia para ver el paisaje desde las alturas.

Paisaje desde lo alto del Osario Italiano


Paisaje desde lo alto del Osario Italiano
Luego entramos a la iglesia de San Antonio con su exterior de un blanco impoluto, haciendo que desde abajo luciera su fachada a pesar de ser bastante normalita. El interior muy bonito, no sobrecargado, con paredes blancas haciendo que destacasen las pinturas y figuras del altar.
  • PUNTO 8: EL PUENTE DE NAPOLEÓN
"Las dos orillas del Soca en esta ciudad, están conectadas desde 1750 por un puente. Conocido porque por el paso el ejército de Napoleón por lo que adquirió su nombre. Durante la 1ª Guerra Mundial, el 24 de Mayo de 1915, los austriacos, destruyeron el puente en su retirada. Los italianos lo reconstruyeron en madera y luego en hierro. Durante la 2ª Guerra Mundial, los partisanos situaron un puesto de defensa del territorio liberado. Actualmente hay dos placas conmemorativas junto a él."

La verdad que a penas hay donde parar pero en vez de cruzar el puente con el coche, seguimos recto y paramos en mitad de esa carretera junto a varios coches que habían tenido la misma idea.
Las vistas al río Soca desde el puente son preciosas con un preciosos azul turquesa.


Vistas desde el Puente de Napoleón
Continuamos atravesando con el coche el puente y girando a la izquierda. Luego seguimos hasta ver un aparcamiento de tierra a nuestra derecha. Por supuesto de pago a 1 euro la hora. Pagamos una hora aunque luego estuvimos más tiempo. Y desde allí comenzamos nuestra pequeña ruta de senderismo.
  • PUNTO 7: LA LÍNEA DE DEFENSA ITALIANA
Comenzamos subiendo un poco la carretera y a la izquierda salia un camino que indicaba "slap Kozjak". Nos metimos por el sendero donde al principio discurría por un prado. Este sendero también es para bicicletas.
Luego pasamos por unos coloridos panales de abejas y a partir de aquí ya el sendero se volvió más agreste.
Paneles de abejas en mitad del sendero
Hay que fijarse bien para llegar al puente 7, púes hay una desviación a la derecha que sube unas escaleras en no muy buen estado.
Como empezó a llover decidimos ver este punto a la vuelta, aunque ya adelanto que luego vino más y más lluvia y al final no subimos.
Pongo la información del punto 7 más o menos como lo dice el folleto.


"El punto 7 conduce a las obras de fortificaciones de la 1ª Guerra Mundial: un nido de ametralladoras y un puesto de observación situado en una posición dominante en el que también se puede ver una cueva, formando parte de la serie de refugios ubicados a lo largo del círculo defensivo. La mayoría de éstas cuevas se cubrieron con tierra en el pasado y solamente tres de ellas salieron a la luz."
  • PUNTO 5: EL BARRANCO DEL ISONZO
Seguimos por el sendero e íbamos contemplando el río Soca con su particular color. Había gente haciendo piragüismo en sus aguas (como dije antes en esa zona se hace bastantes deportes de agua).


Río Soca
Comenzamos a vislumbrar el puente colgante de madera y a cruzarlo fuimos. 

Es el típico puente que al atravesarlo empieza a menearse y en donde en los laterales tienes cuerdas para agarrarte.

Que impresionante se veía todo...y con el puente colgante parecía tan bonito que daba la sensación de estar en un montaje de una peli.


Puente sobre el río Soca
Ya en el puente que si meneito por aquí, que si foto por allá, por no decir las pedazo de vistas que había con ese río de ese color azul turquesa precioso, y mira que el día estaba bastante negro. Con sol debe tener un color aún más increíble.

Este puente vuelve a conectar las dos partes del río en una de sus zonas más anchas. Un puente de 52 metros de largo situado justo en el mismo lugar que uno que hubo en la 1ª Guerra Mundial. Fue construido en 1998 por el Museo de Kobarid y por la Oficina de Turismo Local.


"El río Soca, fluye desde Trnovo hasta Kobarid, en un profundo desfiladero con piscinas, rápidos y rocas esparcidas en su cauce. Antes del puente de Napoleón, que marca el final de la parte superior del Isonzo, la corriente varía en algunas cavidades desde los 200 metros de longitud, hasta 15 metros de anchura y en la parte más estrecha sólo 2 metros. Las dos partes están conectadas por una pasarela nueva sobre el río Soca, que es el puente de madera que estábamos cruzando"

  • PUNTO 4: LA TERCERA LINEA DE DEFENSA ITALIANA
Tras pasar el puente decidimos subir las escalera para llegar a este punto. Las escaleras se las traía y para colmo empezó a diluviar. Una vez arriba lo primero que vimos fueron una fortificación de lo que debieron ser trincheras.

Continuamos por la carretera y vimos que el camino seguía subiendo a nuestra izquierda a través de más escaleras que debido a la lluvia decidimos no seguir y volver a bajar hasta el puente para ir hacia la cascada que era nuestro principal objetivo.

Pongo la traducción de ese punto:

"Durante la 1ª Guerra Mundial, el ejército italiano construyó tres líneas de defensa. Una parte de la tercera línea de defensa corría a lo largo de la margen derecha y a la izquierda del Isonzo. Una ruta histórica nos lleva a través de las trincheras, búnkeres y otras estructuras para defender el paso del Isonzo y los caminos militares que se abrían en ese margen del río"
  • PUNTO 6: CASCADA DE KOZJAK
Tras volver a cruzar el puente continuamos por el camino de la izquierda. Por el camino encontramos 3 cuevas que suponemos que tendrán que ver con la gran guerra disputada en este territorio. Y ya de paso nos servía como refugio porque llovía a mares.
En una de las cuevas
Seguimos y atravesamos varios desvíos que no tienen perdida, ya que la cascada siempre aparecía indicada. 
En uno de los carteles decía que estaba a 5 minutos pero nos empezamos a mosquear porque nos daba la sensación de haber caminado más tiempo y el camino empezaba a complicarse.
Dani prosiguió por si nos habíamos equivocado en algún punto, mientras yo espero con Salma porteandola y durmiendo para variar (no se como lo hace pero siempre se duerme cuando hacemos senderos y la porteamos, la tia se queda frita)

UUUUUUFFFFFFF, vuelve a llover con fuerza y Dani no aparece y ya llevo un rato esperando, así que me decido ir hacia una de las cuevas a refugiarme, ya que no me atrevía a seguir por el camino sola y con la niña colgada porque lo veía una tanto peligroso.

Y justo cuando me estoy dando la vuelta escucho un grito y era mi maridin que a parte de la leche que se pego por estar todo resbaladizo y al ver que me iba comenzó a correr y PUMBAAAAA, pal suelo. 
Traía también una cara de maravillado diciéndome que tenía que ir porque era impresionante.
Me quede indecisa porque el camino no me gustaba mucho y estaba resbaladizo. Pensamos en que Dani cogiera a Salma pero tampoco quería despertarla de su siesta.

Al final y viendo que ceso la lluvia me decido a ir (y menos mal).

Que si subes peldaños o algo parecido, llegas a una pasarela de madera, se vuelve a bajar peldaños, camino entre piedras resbaladizas. Se vuelve a subir y bajar para pasar por otra pasarela (más que nada pa no mojarte porque cruzaban los riachulos allí formados).
Y ya por fin a pie de río y pegado a una pared se sube un monton de escalones (por llamarlos de alguna manera) ayudandote de una cuerda en la pared ya que era algo estrecho. 
Al final llegas a una pasarela de madera pegada a la pared y siempre con cuerda, aunque realmente no hace falta agarrarse.
Pasarela para llegar a la cascada
La pasarela era bastante larga en comparación con las que habíamos pasado y al principio no se ve nada...pero empieza a girar y...    
 ¡¡¡UUUUUUUUUAAAAAAUUUUUUU!!!

Madre mia, debe ser la cascada más bonita que he visto en mi vida. Es una cascada que esta como dentro de una antigua cueva que se ha rajado por arriba, y desde allí cae el agua a borbotones con una caída de 15 metros de altura sobre el río y justo donde cae se extiende un color verde esmeralda. 

Sin duda una de las cosas imperdibles en Eslovenia es esta cascada. 


Cascada Kozjak
Cascada Kozjak
Alucinante el lugar.
Continuamos hasta el final de la pasarela para verla más de cerca.
La visión de lo que observas te deja sin palabras, un lugar precioso.


Cascada Kozjak
Cascada Kozjak
Al parecer dicen que se puede bañar en la zona, supongo que desde abajo se puede llegar. Aunque con el "soleado día" que nos estaba haciendo no entendemos como no vimos a nadie hacerlo jejeje.


Cascada Kozjak
Cascada Kozjak
Al final el recorrido no es tan difícil, es más el miedo de que si te resbalas con la niña que otra cosa.

Pongo la traducción del folleto:

"El arroyo Kozjak, es un afluente del río Soca y surge a partir de múltiples arroyos menores provenientes de la alta montaña Krncica (2142 metros); se ensancha en muchos rincones y cae en seis cascadas. En la parte final de su curso se haya esta cascada "slap Kozjak". La cascada de 15 metros de altura ha excavado una especie de cámara subterránea cuyo fondo está inundado por una amplia piscina de agua verde azulada."

Volvimos sin subir al punto 7 porque volvía a diluviar.


Ya en el coche decidimos volver a pasar por el puente de Napoleón y girar a la izquierda en una zona donde estaba el museo del queso que tampoco entramos; aunque si en su supermercado para comprar algunas provisiones.


Pongo los puntos que nos faltaron traducidos del folleto:

  • PUNTO 9: EL MUSEO LECHERO
En donde se elabora productos realizados según la antigua tradición lechera del alto Valle del Isonzo.
  • PUNTO 3: TONOCOV GRAD


"Es una fortificación en ruinas. Debido a su posición natural defensiva, a través de los siglos, tuvo sucesivos asentamientos que datan de distintas épocas históricas, desde la Edad del Cobre hasta la Edad Media. La máxima prosperidad se alcanzó en época romana entre los siglos IV y VI dC. A finales del siglo V dC fue construido un centro con más de veinte edificios y alguna iglesia; las ruinas de los edificios en óptimo estado de conservación, fueron aprovechadas para edificar el castillo, la edificación aún visible, es el más importante asentamiento de la Alta Edad Media en los Alpes Orientales."

Entramos al supermercado y al salir diluviaba...que barbaridad, parecía el monzón.
Acabamos almorzando dentro del coche y sin saber muy bien que hacer, pues a pesar de que no era tarde (debían ser como la 13:30) no parecía que la lluvia nos fuera a dar un respiro. No sabíamos si la carretera de Vrsic estaría cortada, y en caso de que no...con esta lluvia poco nos iba a dejar ver. Por otro lado contemplamos la posibilidad de volver a pillar el tren....
porque de diluvio pasaba a chubascon, luego a gran diluvión medio monzónico.

Al final y tras mucho divagar decidimos continuar y ya se vería.



BOKA /SLAP BOKA
Nos fuimos bajo un manto de lluvia y niebla hacia las cascadas más altas del país, con 106 metros de altura.

Tenía unas notas en mi guía para verla desde la carretera...pero por desgracia no nos sirvieron porque no supimos localizarla. También es cierto que con la niebla y la lluvia no se veía apenas nada.


Al parecer se ven desde la misma carretera. Lo que tenía anotado era: después de salir de Zaga antes de pasar el puente (la señal es de difícil ver) Está señalizado el acceso, aunque se puede ver desde la misma carretera. no confundir esta ruta normal con la que se inicia en el otro extremo del puente, más cercano a Bovec, indicado también, como sendero hacia Boka"

Pues nosotros pasamos el pueblo, y antes del puente no se veía nada, y tras el puente si que había un sendero que con el chaparrón como que no. Incluso volvimos atrás para ver si conseguíamos ver algo pero no hubo manera. No paraba de llover y cada vez más y más niebla.

Así que con mucha pena nos fuimos, pasamos por Bovec de pasada, pasando por el pueblo de Kal Koritnica donde sabíamosque se encontraba en una desviación el fuerte Fluze del siglo XV. Desvío que no pillamos por el dichosos tiempo y con miedo de que el paso Vrsic estuviera cerrado y tuviéramos que dar la vuelta.

En esta localidad vimos a lo lejos el cementerio de los Austro-Hungaros, uno de los puntos más visitados de la conocida ruta de Walk Of Peace.

Continuamos rutas hacia el valle de Soca y Trenta, lugares que sin lluvia serían preciosos, pero que con este tiempo...como que casi no se disfrutaba ya que no se divisaba apenas nada.



Folleto de Boka Waterfall



VALLE DE SOCA Y TRENTA
Datos prácticos:
http://www.hribi.net/vreme_kraj/kranjska_gora/5918 condiciones de carretera y tiempo meteorológico


La ruta que discurre paralela al rio Soca se puede realizar por un sendero de 20 km y también en coche por la carretera que va paralela  y parando en los sitios que consideres más interesantes. Evidentemente desde la carretera hay puntos que te pierdes. 
Lo más interesante del rio Soca son los tramos conocidos como Mali Korita y sobre todo Velika Korita, se encuentran indicados pero hay que ir con cuidado de no pasárselos. Dicen que el curso del río Soca hasta sus fuentes puede seguirse por la carretera y tiene pasajes fantásticos (Velika Korita, Milnarica Gorge,etc).

Nosotros la hicimos pero como si no hiciéramos nada...dichosa niebla y lluvia.
Por la zona paramos en par de sitios que nos resultaron curiosos pero nada más porque llovía tanto que daba la sensación que el agua te entraba hasta por el chubasquero.





Casas de Trenta
En Trenta se encuentra el Centro de Información del parque  del Triglav. Las casas desperdigadas por el valle son preciosas, pero más de lo mismo, todo en coche por la dichosa lluvia.
Fuerte manera de llover
Folleto del Soca Trail



MAPA DEL RÍO SOCA


Mapa de Soca


ALPINUM JULIANA – JARDÍN ALPINO DE LOS ALPES JULIANOS 
A escasos kilómetros del famoso paso Vrsic se encuentra este jardín botánico alpino creado por Albert Bois de Chesne en 1926. Dicen que tiene más de 600 especies de plantas diferentes. Este jardín se encuentra protegido desde 1951 y hoy en día está gestionado por el Museo de Historia Natural de Eslovenia.

Nosotros lo pasamos de largo. Ver un jardín alpino bajo un manto de lluvia como que iba a ser que no.

La verdad que la dichosa lluvia estaba haciendo que nuestro día no fuera tan fructífero como esperábamos.

Seguimos y en poco tiempo estaba la carretera con el desvío para ver la cascada de Soca. Desvío que no pillamos por el mal tiempo.

PASO VRSIC
Y por fin llegamos a esta famosa carretera de curvas numeradas que tanta historia tiene.


No se veía nada del paisaje
El paso de Vršič es una carretera que conecta Kranjska Gora con Bovec. Una curiosa y panorámica carretera construida durante tiempos de guerra con Italia por prisioneros rusos y austro-húngaros. Durante su construcción muchos rusos murieron a causa de una avalancha, pereciendo 400 trabajadores en 1916. 

Era un paso estratégico que facilitó el acceso al ejército austriaco, hacia el Frente del Soca. 

Desde el año 2006 a esta legendaria carretera se le ha dado el nombre de Carretera Rusa; de este modo, la Capilla Rusa, los cementerios de guerra, los restos del Campo de Prisioneros y de la línea del teleférico militar, existentes aún en esta zona, son importantes monumentos históricos de la Primera Guerra Mundial en Eslovenia.

El puerto de montaña por la que discurre la carretera tiene unos 50 km de largo con innumerables curvas y llegando a 1600 metros de altitud atravesando los Alpes Julianos. 

Lo curioso de esta carretera son sus pedazo de curvas de 180 grados, enumeradas en cada una de ellas con un cartelito. Y por supuesto las vistas y panorámicas que dicen ser de escándalo. 

Comenzamos con la subida desde la 50 a la 26 curvas según la numeración. Todas de carretera en estas curvas es de asfalto. 

 ADVERTENCIA 

Este paso puede permanece cerrado por nieve desde Noviembre hasta Mayo. Por esas fechas consultar siempre el estado de esta carretera.

-  EL MONUMENTO AL DOCTOR JULIUS KUGY: Curva 48: acceso por la izquierda andando hacia el cercano Monumento de Julius Kugy,(1858-1944) escritor y naturalista que divulgó las bellezas de esta montañas y del Parque Nacional. Kugy fue un montañero, músico y autor de la primera literatura alpina sobre los Alpes Julianos. Siendo el primero en subir muchas cimas de montañas de los Alpes Julianos. 
El monumento de 1953 fue obra del escultor Jakob Savinsek.

- MIRADOR: Curva 26. Se puede acceder a una balconada de madera que ejerce de mirador hacia el valle del río Soča. Como había parada de llover, pudimos ver algo, aunque continuaba las nubes bajas.



- PUERTO DE VRSIC: Curva 25. Y curva tras curva por fin llegamos al puerto de Vrsic, el punto más alto de éste paso a 1611 metros de altura.
Teníamos entendido que te cobraban con recibo oficial del Parque Nacional, por estacionar en cualquier zona del puerto, incluido el arcén, pero a nosotros no nos cobraron nada. 


Puerto de Vrsic
La cima de Vršič (1737 m) está ubicada entre las montañas Mojstrovka y Prisank. 


Cerca de la carretera que sube al paso de Vršič está Šupca, un mirador hacia las montañas del valle de Trenta.

A partir de este punto, desde la curva 25 a 1 la carretera esta adoquinada.



Al poco tiempo volvimos a parar para ver algo es otra especie de mirador donde había amontonado tipo monolito piedras unas sobre otras que iban haciendo los viajeros.



La verdad que es una pena que tuviésemos tan mal tiempo, las vistas deben ser espectaculares pero sin tanta niebla.

- LA CAPILLA RUSA (RUSKA KAPELICA): Curva 8.
Por fin llegamos a esta capilla que tantas ganas teníamos de ver. Ojo que aparcar cuesta un poco porque no hay para muchos coches.
Para verla de cerca hay que subir un pequeño tramo de escaleras de madera.
La capilla es preciosa, toda de madera con dos torres en forma de bulbo, acompañado a su lado de una especie de recordatorio hacia las victimas del alud que sepulto a los prisioneros que mantenían este paso.


Capilla Rusa del paso de Vrsic
Capilla Rusa del paso de Vrsic
Capilla Rusa del paso de Vrsic
Capilla Rusa del paso de Vrsic
Se erigió en honor a las 400 personas que murieron allí por una avalancha de nieve en 1916. Siendo construida por los propios prisioneros rusos de la 1º guerra mundial, en honor de sus compatriotas caídos un año después.
No se puede entrar.

Continuamos por la carretera y pasamos por la curva número 1, y foto al canto😏.
Curva nº 1 del paso de Vrsic
De aquí continuamos haciendo una parada en el Lago Jasna ó Jezero Jasna. El lago es pequeño, rodeado de montañas, arena blanca y bosque de pinos. A mi personalmente me encanto, y si no hubiese sido por el tiempo me hubiese dado un chapuzón;  aunque a Dani le parecía una piscina.

Lago Jasna
Lago Jasna


Lago Jasna
Lago Jasna

Estuvimos dando una vuelta por el lago viendo sus pasarelas para tirarse, el reflejo de las montañas... y volvimos a encontrarnos en una de las esquinas del lago, la estatua en bronce del Zlatorog, la cabra de cuernos dorados que custodia el tesoro de la montaña.
El famoso Zlatorog
También había cerca una especie de noria de agua muy llamativa.

Continuamos camino a casa pasando por el pueblo y centro de esquí de Kranjska Gora viendo sus casa de madera desde el coche.
Y en menos de 20 minutos ya estábamos en casa.
Cenita, escribir, jugar un rato con la nena y a descansar.

A pesar de que el tiempo no nos acompaño en esta jornada, decir que la ruta me ha encantado. Sin duda tendremos que volver algún día y a ver si tenemos suerte y la encontramos despejada.


 POSIBLE RUTA:

Esto es una opinión totalmente personal, pero tras venir de Eslovenia, nosotros en particular y sin dudarlo hubiera cambiado un par de cosas de la ruta para dedicar un día más a esta zona del Triglav.

Primero partir de la base que a pesar de que la costa nos ha gustado bastante, tanto en España como en las islas Canarias creo que tampoco tenemos que envidiar mucho eso. Ojo es una opinión personal. La costa es muy bonita, pero para nosotros hubieron cosas más bonitas en este país.


RUTA QUE HICIMOS:

 - DIA 1: Istria Eslovena

 - DIA 2: Istria Croata
 - DIA 3: Liubliana
 - DIA 4: Velika Planina y Logarska Dolina
 - DIA 5: Lago Bohinj
 - DIA 6: Circular del Parque nacional Triglav
 - DIA 7: Lago Bled
 - DIA 8: Cuevas

COSAS QUE CAMBIARÍAMOS


 - DIA 1: Tolmin y alrededores y Kobarid

 - DIA 2: Ruta del Soca Trail  desde Bovec y la carretera rusa
 - DIA 3: Lago Bohinj
 - DIA 4: Lago Bled
 - DIA 5: Velika Planina y alrededores
 - DIA 6: Logarska Dolina
 - DIA 7: Liubliana
 - DIA 8: Cuevas

En esta última no hubiéramos pillado el autotren pero hubiera merecido la pena, sobre todo con buen tiempo...





COORDENADAS DE LA RUTA

FORMATO EN h ddd.dddddº (Todos Norte y Este)


  - Bohinjska Bistrica: Desde donde sale el tren 46.274454, 13.958527

   - Oficina de Turismo en Tolmin: Petra Skalarja 4 (46.181998, 13.733605)

    - GARGANTAS DE TOLMIN: 46.198045, 13.740009

  - IGLESIA DE JAVORCA: al norte de Zatolmin, 46.234387, 13.719712 

   - KOBARID Informacion turística: 46.247924, 13.578646 Trg svobode 16

EL OSARIO ITALIANO: 46.247360, 13.583188


   - SLAP BOKA: 46.317012, 13.493743 (MAS O MENOS PORQUE NO LA VIMOS)


  -FUERTE KLUZE Desvío en Kal Koritnica: 46.361219, 13.589451


 - ALPINUM JULIANA – JARDÍN ALPINO DE LOS ALPES JULIANOS :  46.398062, 13.744856


    - CASCADA SOCA: 46.409380, 13.725510




GASTOS DEL DIA



  • 2 Café en Bohinska: 2 euros
  • Autotren con 3 personas: 14 euros
  • Museo de Kobarid: 6*2= 12 euros
  • Parking Kobarid: 1 euro
  • Supermercado con compra de productos tipicos para llevar: 35 euros
  • Panaderia: 3 euros
Total de gastos para los tres: 67 euros



Instagram


SI QUIERES LEER EL DIARIO COMPLETO






2 comentarios:

  1. Que bonito, vaya viaje. teneis que haberlo pasado genial, que encanto de niña.
    Muy buena información y bien detallada, gracias.

    ResponderEliminar
  2. La verdad que lo pasamos muy bien. Gracias a ti por leernos.

    ResponderEliminar

GRACIAS POR COMENTAR